ВЛАДИМИР-АЛТАЙ-ВЛАДИМИР

13 Мая 2016, автор Вячеслав Соловьев
Предыстория экспедиции.
Костяк нашей команды составляли семейные дуэты Липатовых, Соловьёвых и Дейч, за плечами которых было несколько достаточно продолжительных автомобильных маршрутов по Европе, включающих Черногорию, Австрию, Италию, Венгрию. Нет нужды описывать все прелести путешествий по ухоженным и приглаженным туристическим европейским маршрутам: достопримечательности и артефакты из богатейшего исторического и культурного наследия европейской цивилизации, отлаженный механизм гостиничного и ресторанного сервиса, идеальная дорожная инфраструктура, завораживающие взгляд северян пляжи, виноградники и многое, многое другое - вызывают, безусловно, чувство восторга и уважения к людям, поколение за поколением обновляющим свой уютный европейский дом.
Однако, в какой-то момент стало возникать чувство, что “что–то не так”. Чем больше мы узнаём Европу, тем очевидней становиться тот факт, что мы, практически, не знаем ничего о России, где живём мы сами, где жить нашим детям и внукам. И дело не в “квасном патриотизме”. Просто захотелось удостовериться в наличии и качестве жизни “за МКАДом”, благо формат автопутешествия, имеющего конечной точкой маршрута какую-либо значимую цель, даёт такую возможность.
Только Алтай!
Вот тут-то мы и призадумались - практически вся карта России для нас сплошное белое пятно. Карелия, русский Север, полярный Урал, Сибирь, Байкал, … что я там ещё пропустил? Шестая часть суши, как не как! Но постепенно, шаг за шагом, круг сужался и стало очевидно: АЛТАЙ! Как много в этом звуке, для сердца русского слилось…Но как же к нему подступиться, с какого бока подойти? Ведь это целая страна, а, может быть, и планета.
Последние сомнения отпали в тот момент, когда, как пишут в романах, провидение послало нам неожиданный дар – знакомство с братьями Александром и Геннадием Прохорычевыми.

Александр, как выяснилось, сотрудник Международного Рериховского центра в Москве, энтузиаст и пропагандист творческого наследия Н.К. и Е.И. Рерихов, которое близко по духу и участникам нашей команды. И, самое главное, он неоднократно водил туристические группы в горный Алтай, прекрасно знает маршруты в предгорьях легендарной горы Белухи, где в своё время проходил путь Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов. Кроме того, два опытных водителя для наших трёх автоэкипажей оказались как нельзя кстати.
Итак, наконец, все кусочки мозаики сложились в более или менее понятную картину и подготовка алтайского путешествия по следам экспедиции Рерихов 80 лет спустя вступила в стадию реализации. Разработка оптимального маршрута, заказ гостиниц по пути следования, приобретение необходимой экипировки и продуктов потребовали немало времени, ведь сколько-нибудь значимым туристическим опытом никто похвастаться не мог. Однако энтузиазм, помноженный на неограниченные информационные возможности интернета, творит чудеса. Команда в количестве 12 человек в составе трёх автоэкипажей со сменными водителями, укомплектованная всем необходимым, подготовилась к старту из окрестностей г. Владимира, где обосновалась и практически безвылазно пребывает часть нашей команды. Маршрут разбился на 5 участков: Владимр-Казань-Челябинск-Омск-Барнаул (через Горно-Алтайск)-село Верхний Уймон, с ежедневным пробегом, учитывая качество российских дорог, около 1000 км. Заранее скажу, что все три экипажа (два Мицубиси L200 и флагманский Лендровер Дискавери) при минимальной подготовке на всём протяжении 9 тысяч километров пути технических проблем не испытали.
Начало пути. Казань.
И вот наступил день старта, намеченный на 24 августа. После короткой фотосессии в 6 утра мы благополучно отчалили в сторону Казани.

2015-9691.jpg

Трасса М7 на участке Владимир-Казань порадовала 4-х полосным покрытием очень приличного качества с минимальным количеством развилок, что свело к минимуму обращений к услугам навигатора. К слову сказать, мы сразу договорились об использовании одного навигатора на лидирующей машине, что в сочетании с комплектом из двух (лучше бы трёх) коротковолновых раций обеспечило нам необходимую связь на этом длинном маршруте.

Казань, которую мы достигли через 8 часов комфортного пути, встретила нас празднично. Не избалованные особыми изысками на российских дорогах мы сразу отметили удобства въезда в город, украшенного роскошными клумбами и прочими элементами ландшафтного дизайна, живописными видами водного пространства, проплывающими мимо окон наших авто. Нам, вопреки ожиданиям, не пришлось толкаться в плотном транспортном потоке на въезде, а удалось довольно быстро добраться до небольшого отеля на окраине города, который нас отнюдь не разочаровал необходимым уровнем комфорта. После короткой паузы, связанной с размещением и передышкой в отеле, мы устремились в центр города - Казанский Кремль, который не минует ни один турист, в особенности впервые посещающий столицу Татарстана. 

Кстати, столичный статус чувствуется практически во всём. Планировка и ухоженность улиц и площадей, прекрасное состояние многочисленных исторических памятников, транспортной и информационной инфраструктуры, ощущение безопасности на улицах города, вызвало у меня, в недавнем прошлом  жителя нашего главного мегаполиса, чувство зависти. По настроению Казань, как это ни странно, скорее европейский  город. Понятно, что это поверхностный взгляд восторженного путешественника, но углубляться в экономические, социальные и прочие проблемы этого большого города у нас не было ни времени, ни, прямо скажем, желания. Короткое резюме вышесказанного:  мы совершенно спокойно в самое активное вечернее время заехали в самый центр города, в течение 5 минут припарковали три(!) немаленьких автомобиля в подземном паркинге за 150 руб. (привет Собянину!) и счастливые отправились знакомиться с экзотическим Кремлём. И ещё одно важное обстоятельство: всё это происходило в момент  церемонии торжественного открытия Мирового первенства по водным видам спорта, случившегося в этот момент в Казани при скоплении местной публики и многочисленных гостей. Без комментариев.

Казанский Кремль...

Сразу понимаешь, что ты находишься Евразии. Великолепный православный собор с иконой Казанской божьей матери соседствует с не менее великолепной соборной мечетью, где непрерывно, изо дня в день читается священный для мусульман Коран.

 Это ли не прямая метафора симбиоза культур, являющимся фундаментом многонациональной и самобытной России? Короткую, но очень содержательную экскурсию по знаковым местам Кремля организовал для нас  Александр Прохорычев, который и в дальнейшем с блеском обеспечил нашу культурно-просветительскую программу. Из уст местного колоритного гида, помимо всего прочего мы услышали, что в России - три столицы, одна из которых-Казань. Готов полностью присоединиться к этому мнению. Незабываемый вечер в Кремле мы закончили в ресторане узбекской кухни, который нам порекомендовали ещё до отъезда. Должен отметить очень удачное сочетание показателя цена/качество ресторана, а, проще сказать доступность ресторанного и гостиничного сервиса. Весёлое безалкогольное застолье, где ароматный  плов соперничал с лагманом, хрустящие лепёшки запивались душистым чаем, закончилось приятной прогулкой по ночной Казани.

Навязчивая Уфа и долгожданный Челябинск.

Утром, позволив себе выспаться,как следует, и дождавшись завтрака в отеле, который того ожидания явно не стоил, мы двинулись в путь аж в десятом часу, что было, по меньшей мере, крайне легкомысленным с нашей стороны. Вскоре после выезда из гостеприимной Казани комфортная 4-х полосная магистраль сменилась аскетичной 2-х полосной, предоставив нам возможность вдоволь поупражняться в искусстве обгонов.  Из-за потери концентрации в лидирующем экипаже мы зачем-то угодили в Уфу, безусловно, очень живописный город, но в наши первоначальные планы не входивший и стоивший, потери, по меньшей мере, 1 часа времени.

Кроме того, при подготовке маршрута мы недостаточно ясно представляли себе тот непреложный географический факт, что Челябинск находится на Южном Урале, который представляет собой горный массив с высотами до 1 км. Одним словом, когда до Челябинска осталось всего 180 км, мы оказались в полной темноте в хвосте сбившейся в плотную массу вереницы  фур, с трудом одолевающих серпантины. В довершении картины нас посетили туманы, чередующиеся с довольно сильными зарядами дождя.

Впрочем, не стоит сгущать краски. Так или иначе, в 2 часа ночи мы оказались  в хостеле в районе  железнодорожного вокзала Челябинска, где нас, как ни странно, ожидали. Своё название “Седьмое небо”хостел полностью оправдал, поскольку представлял собой помещение в последнем и мансардном этажах обычного жилого дома. На минимализм удобств мы посетовать не успели, поскольку без сил рухнули в разнокалиберные кровати, при этом спинка моей кровати, предательски скрипнув,  отвалилась.

Челябинск - Омск.

  Пробудившись поутру от бодрящих звуков вокзала и воспользовавшись всеми наличными сантехническими удобствами, мы с радостью покинули Челябинск с надеждой получше разглядеть его при свете дня на обратном пути. Дорога от Челябинска до Омска состояла из очень разных отрезков от вполне удобоваримых до полностью убитых. На одном из таких проблемных участков нас ожидала засада в виде перевернувшейся фуры, перегородившей практически обе полосы дороги. Подождав с полчаса, мы под неодобрительные реплики суровых водителей фур всё-таки двинулись в объезд по обочине, рискуя скатится в довольно глубокий кювет, заполненный водой. Фортуна нам явно благоприятствовала и все три автомобиля благополучно миновали “бутылочное горлышко” и, наконец-то, вырвались на разухабистую дорогу, продолжив наш нелёгкий маршрут.

А вот настоящие засады поджидали нас на отрезке пути, проходившем по Новосибирской области. Я имею в виду автоматические камеры скрытого наблюдения, щедро расставленные буквально через каждые 5-10 км, предвестником коих были дорожные знаки, предписывающие снизить скорость ни с того ни с сего до смехотворных 70 км. И дорожные условия здесь не причём: качество полотна и обзор в норме, никаких населённых пунктов поблизости. Видно это такой бизнес, а отнюдь не забота о безопасности участников движения. Но самое смешное, что практически все  “письма счастья” за нарушение скоростного режима номиналом по 500 руб. каждое, по приезде обнаруженные в почтовых ящиках, пришли из гостеприимного Татарстана, где никаких намёков на камеры слежения мы не обнаружили. Если учесть, что писем получили мы не мало: у рекордсмена аж целых 10 шт., то бюджет данного субъекта федерации мы солидно пополнили. И не жалко, пусть дорожная сеть развивается. И всё- таки,  это бизнес, ничего личного…

Попутно замечу, что, вероятно, в соответствии с законом сообщающихся сосудов обратно пропорционально количеству автоматических камер на дорогах количество жуликоватых “торговцев полосатыми палками” радикально уменьшилось. Видно, кто-то в их корпорации сообразил, что вместо того, чтобы кормить эту ненасытную придорожную ораву, лучше поставить дело на солидную основу и собирать деньги бесконтактно, “без шума и пыли”, а полученным миллиардам всегда можно применение найти. По мне так всё лучше, чем набившие оскомину разборки на дороге с малосимпатичными субъектами, оценивающими опытным взглядом твою кредитоспособность.

Но, пожалуй, жемчужиной из коллекции образчиков беспредела на омском участке нашего маршрута явился инцидент, который лишь чудом не стал серьёзным ДТП, наверняка угодившим бы в новостные ленты. Представьте себе вполне рядовую дорожную ситуацию. Наш караван из трёх автомобилей настигает колонну грузовиков и спецавтомобилей,  по характерной раскраске и маркировке принадлежащих славному ведомству МЧС. Поскольку скорость колонны 60-70 км/час явно нас не устраивала, мы со всеми мерами предосторожности решили пойти на обгон. Но не тут-то было! Как только первый из наших автомобилей попытался выйти на встречную полосу (напомню – их всего лишь две) для обгона, из хвоста колонны моментально выныривает  МЧСовский КАМаз и категорически перегораживает полосу, не оставляя ни малейшей возможности для манёвра. При этом такой же КАМаз проделывает аналогичный фокус на обочине, исключая и эту возможность обгона. Повторяемые раз разом попытки нашего лидирующего авто прорваться через этот импровизированный кордон позволили, каким-то чудом избежав столкновения, буквально прорваться по встречке и оторваться от назойливого “гостеприимства” МЧС. Второй автомобиль попытал счастья и, рискуя свалится в глубокий кювет со всеми вытекающими последствиями, обогнал-таки колонну по раскисшей кочковатой обочине. Не побоюсь сознаться, что ваш покорный слуга предпочёл подождать естественной развязки данной прямо-таки криминальной ситуации, прикинув, что оказаться участниками ДТП за сотню км от населённых  пунктов в роли оправдывающейся стороны (кто мы на фоне авторитетной местной силовой структуры?), никак не входит в планы экспедиции. И, действительно, заняв позицию стороннего наблюдателя за непрекращающимся процессом увлекательной игры “обгоню - не пропущу”, в которой особенный азарт проявили авторитетные владельцы увесистых Лендкрузеров, наш экипаж с облегчением выдохнул, увидев что пи…пи колонна, свернула с магистрали и, хочется верить, занялась своими прямыми, безусловно важными делами.

Буквально через 10-15 минут, наша экспедиция в полном составе и, что удивительно, без потерь продолжила свой маршрут. Поскольку лимит различных дорожных приключений в этот день мы, вероятно, исчерпали, остаток пути до Омска выдался относительно беспроблемным. Но вот уже при въезде в этот замечательный сибирский город мы будто бы вернулись в Москву конца 80-ых. Какие-то промзоны, гаражи, ж.д.перезды…Вырулив на центральную, не вспомню названия, магистраль, мы попали в плотный транспортный поток. Навигатор показал 1,7 км пути и 40 мин в дороге до цели нашего маршрута, отеля с манящими названием “Аура”. Припомнив, как выяснилось, уже подзабытые навыки агрессивной столичной езды на нерегулируемых перекрёстках, мы, наконец, протиснулись в квартал жилой застройки, где, попетляв по узким проездам, благополучно упёрлись в шлагбаум, не обозначенный ни на каких картах. Увидев нашу внушительную кавалькаду, к нам приблизился абориген и на удивление добродушно начал обстоятельно объяснять, как нам выбраться из этого запутанного лабиринта. Потом, видимо поняв бесплодность донести до столичных (по номерам) отморозков очевидные вещи, скрылся в ближайшем подъезде. Открыв принесенным заветным ключиком означенный шлагбаум, он выпустил нас на волю и буквально через 50 м пути мы таки добрались до вожделенной “Ауры”. Про эту самую “Ауру” могу лишь сказать, что, если вы когда-либо задумаете заказывать отель через интернет, смею вас заверить, наличие в описании сауны с набором дополнительных услуг на 99% означает, что это бордель в самом прямом смысле слова. Впрочем, не вдаваясь в моральные аспекты проблемы, все участники довольно сносно выспались, поутру привели себя в порядок и,не мешкая, решительно и без особых задержек двинулись в сторону Барнаула, последнего перед конечным пункта нашего маршрута.

Омск – Барнаул – Сростки– Горно-Алтайск.

Дорога до Барнаула, видимо в награду за предшествующие мытарства, выдалась на редкость гладкой во всех отношениях.  Прекрасные пейзажи по обе стороны дороги, буквально необозримые пространства полей, радующих глаз тучным урожаем пшеницы,  гречихи, наглядно подтвердили, что мы находимся в богатейшей житнице – степном Алтае. По правде сказать, мы как-то отвыкли от вида ухоженных полей, которых почти не осталось в радиусе 200-300 км от Москвы, и это стало приятным незабываемым фактом нашего путешествия. Оказывается, сельское хозяйство не умерло окончательно и, вопреки усилиям горе-реформаторов,  российские крестьяне продолжают пахать землю, собирать обильные урожаи и способны, если им активно не мешать, прокормить и Россию, и ещё полмира.

Вот так, в думах о судьбах России, мы незаметно для себя достигли Барнаула, который нам, видимо, в силу накопившихся ярких дорожных впечатлений и простой усталости, особенных эмоций не добавил. Переночевав в довольно заурядной гостинице“24 часа”, которая запечатлелась в памяти лишь названием, мы поутру азартно стартовал  по направлению к конечному пункту нашего путешествия, затерявшемуся в предгорьях горного Алтая неподалёку от границы с Монголией.

Первую непродолжительную остановку на заключительном отрезке маршруту мы запланировали в Сростках – родине Василия Макаровича Шукшина, без творчества которого трудно представить себе литературу и кинематограф 70-80 г.г. прошлого века. Разумеется, за недостатком времени мы ограничили своё знакомство с этим безусловно замечательным местом короткой прогулкой по окрестностям к памятнику. Короткая фотосессия на фоне бронзового Шукшина и живописные пейзажи реки-красавицы Катуни завершили нашу короткую экскурсию.

 Но что-то не давало покоя…Видимо суета придорожного базара с его стандартными китайскими сувенирами, какими-то немыслимыми чипсами из переперчённого мяса несчастного марала и пр. находилась в непреодолимом противоречии с самим образом мятежного писателя. Так и слышу крепкие слова, которые он без сомнения отыскал бы в своём богатом народном лексиконе в адрес сонма торгашей, прилепившихся к его имени! А может,  зря я так?...Во всяком случае, немного передохнули, перекусили и двинулись дальше.

Горно-Алтайск – Верхний Уймон.

Горно-Алтайск нас встретил тишиной и уютом провинциального городка с населением 40 тыс. чел. Даром, что столица субъекта федерации – республики Горный Алтай. Первым делом посетили местный краеведческий музей, где, несмотря на выходной день, для нас организовали обзорную экскурсию. При входе нас с плаката одарил белозубой улыбкой вездесущий хозяин Газпрома г-н Миллер на пару с местным хозяином, демонстрируя оптимизм и уверенность в завтрашнем дне Горного Алтая. Ознакомившись кратко со славной историей республики и скромно отказавшись по гуманитарным соображениям, а также, имея в виду, что дело неумолимо движется к обеду, взглянуть на останки так называемой “алтайской принцессы”, найденные на плато Укок в захоронении, датируемом 8-ым тысячелетием до н.э., мы благополучно завершили культурную часть программы.

2015-9712.jpg

Село Верхний Уймон, где мы остановились перед горным участком нашего маршрута, находится в Уймонской долине, которая расположена между двумя горными грядами, защищающими её от суровых сибирских ветров. Село основано в конце XVII- начале XVIII века старообрядцами, ставшими в результате церковного раскола изгоями в собственной стране. В поисках земли обетованной, Беловодья, несколько семей из центральной России на повозках со всеми домочадцами и скарбом по полному бездорожью и без всяких географических карт добрались до Уймонской долины. Мягкий климат и плодородная обширная долина размером 40 на 12 км приглянулась переселенцам. Последние сомнения отпали, когда самые упорные из них, продолжая движение дальше на юг, достигли реки Аккем (по-алтайски “белая вода”), отличающейся характерным молочным цветом воды. Вот оно - то самое Беловодье! Плодородная земля, реки полные рыбой, леса богатые кедром, лиственницей, грибами, ягодами и разнообразным зверем – что ещё надо для деятельных людей, привычных к крестьянскому труду и ремёслам? За короткое время поселение из нескольких семей превратилось в крупное село с населением несколько сотен жителей. Эти сведения и много других бесценных фактов жизни этого уникального поселения мы узнали из рассказов замечательной женщины, Раисы Павловны Кучугановой, основательницы и бессменного директора местного музея староверов. Более 40 лет своей жизни она, в прошлом  учитель местной школы, посвятила делу сохранения исторической памяти нашего народа, исследованию последствий раскола русской православной церкви в XVII веке. Нам, современным людям, на глазах которых в течение жизни одного поколения происходят значительные сдвиги мировой истории, когда с карты мира исчезают одни государства и появляются другие, сменяются векторы развития целых континентов, разрушаются и вновь создаются идеологические модели, трудно оценить, каким шоком стали для православного населения России XVII века Никоновские реформы. Не берусь анализировать суть этого сложнейшего по природе и последствиям для развития России конфликта, ставшего поворотным пунктом в ходе её истории, замечу лишь, что выбором для части общества стал исход в труднодоступные места Севера и Сибири, благо таковых достаточно и по настоящее время. Лично для меня,наиболее ценным представляется то, что староверы, а, точнее, старообрядцы, принесли с собой и сохраняли, насколько смогли, традиции старой былинной Руси, не устоявшей под натиском реформ Петра. Именно этот бесценный исторический опыт, отразившийся в культуре жизни сообщества на земле, и стал предметом тщательного изучения и бережного сохранения для Раисы Павловны. Собирая по крупицам рассказы и воспоминания односельчан, местные пословицы, поговорки, напевы, а также образцы костюмов, разнообразных предметов крестьянского быта и орудий труда, ей удалось создать целостную картину жизни этого уникального сообщества вплоть до наших дней. Особо нужно сказать и о несомненном душевном даре Раисы Павловны - установлении удивительно доверительного контакта со слушателями. Чего только стоит её обращение: “Миленькие мои…”, неспешная речь, усеянная россыпью поговорок, присказок настолько органично, что не сразу их и заметишь. Не стыжусь признаться, что у вашего покорного слуги, да и не только у него, глаза затуманились от полного ощущения, что ты прикоснулся к чему-то издавна тебе знакомому, но в повседневной суете утерянному…

После непродолжительного, но вполне достойного обеда мы отправились в конечную точку маршрута – с.Верхний Уймон. Почти вся оставшаяся часть пути, 280 км представляла собой гравийную дорогу с небольшими участками посредственного асфальта. Редкие серпантины с небольшим перепадом высот, уже привычные ямы и ухабы не дали нам скучать вплоть до самого финиша нашего пути, который как-то застал нас всех врасплох. Не сразу пришло осознание, что оставив за спиной 4300 км пути, несколько часовых поясов, десятки больших и малых городов, посёлков, мы оказались, наконец, буквально в двух шагах от цели нашего путешествия - манящей легендарной горной страны Алтай с её главной вершиной Белухой. Несмотря на вроде бы скромную высоту 4506 м, эта гора занимает особое место на географической карте. Находясь в самом центре Азии (ровно посредине между Атлантическим и Тихим океанами по линии запад-восток и Ледовитым и Индийским по линии север-юг), она давно привлекала к себе внимание путешественников во все времена и не случайно стала одним из пунктов маршрута Центрально-Азиатской экспедиции наших знаменитых соотечественников Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерих. Желающих поближе познакомиться с историей и захватывающими подробностями экспедиции отсылаю к дневнику Н.К. Рериха “Алтай-Гималаи”.

В Верхнем Уймоне.

2015-9723.jpg

Село Верхний Уймон, где мы остановились перед горным участком нашего маршрута, находится в Уймонской долине, которая расположена между двумя горными грядами, защищающими её от суровых сибирских ветров. Село основано в конце XVII- начале XVIII века старообрядцами, ставшими в результате церковного раскола изгоями в собственной стране. В поисках земли обетованной, Беловодья, несколько семей из центральной России на повозках со всеми домочадцами и скарбом по полному бездорожью и без всяких географических карт добрались до Уймонской долины. Мягкий климат и плодородная обширная долина размером 40 на 12 км приглянулась переселенцам. Последние сомнения отпали, когда самые упорные из них, продолжая движение дальше на юг, достигли реки Аккем (по-алтайски “белая вода”), отличающейся характерным молочным цветом воды. Вот оно - то самое Беловодье! Плодородная земля, реки полные рыбой, леса богатые кедром, лиственницей, грибами, ягодами и разнообразным зверем – что ещё надо для деятельных людей, привычных к крестьянскому труду и ремёслам? За короткое время поселение из нескольких семей превратилось в крупное село с населением несколько сотен жителей. Эти сведения и много других бесценных фактов жизни этого уникального поселения мы узнали из рассказов замечательной женщины, Раисы Павловны Кучугановой, основательницы и бессменного директора местного музея староверов. Более 40 лет своей жизни она, в прошлом учитель местной школы, посвятила делу сохранения исторической памяти нашего народа, исследованию последствий раскола русской православной церкви в XVII веке. Нам, современным людям, на глазах которых в течение жизни одного поколения происходят значительные сдвиги мировой истории, когда с карты мира исчезают одни государства и появляются другие, сменяются векторы развития целых континентов, разрушаются и вновь создаются идеологические модели, трудно оценить, каким шоком стали для православного населения России XVII века Никоновские реформы. Не берусь анализировать суть этого сложнейшего по природе и последствиям для развития России конфликта, ставшего поворотным пунктом в ходе её истории, замечу лишь, что выбором для части общества стал исход в труднодоступные места Севера и Сибири, благо таковых достаточно и по настоящее время. Лично для меня,наиболее ценным представляется то, что староверы, а, точнее, старообрядцы, принесли с собой и сохраняли, насколько смогли, традиции старой былинной Руси, не устоявшей под натиском реформ Петра. Именно этот бесценный исторический опыт, отразившийся в культуре жизни сообщества на земле, и стал предметом тщательного изучения и бережного сохранения для Раисы Павловны. Собирая по крупицам рассказы и воспоминания односельчан, местные пословицы, поговорки, напевы, а также образцы костюмов, разнообразных предметов крестьянского быта и орудий труда, ей удалось создать целостную картину жизни этого уникального сообщества вплоть до наших дней. Особо нужно сказать и о несомненном душевном даре Раисы Павловны - установлении удивительно доверительного контакта со слушателями. Чего только стоит её обращение: “Миленькие мои…”, неспешная речь, усеянная россыпью поговорок, присказок настолько органично, что не сразу их и заметишь. Не стыжусь признаться, что у вашего покорного слуги, да и не только у него, глаза затуманились от полного ощущения, что ты прикоснулся к чему-то издавна тебе знакомому, но в повседневной суете утерянному…

Краткий итог: как минимум два музея федерального уровня, а, кроме того, краеведческий музей, салон “Самоцветы” cобширной коллекцией местных полудрагоценных  камней и разнообразных поделок из камня, кедра, картин, выполненных на деревянной основе в самобытной алтайской звериной технике с вкраплением самоцветов.  И это в селе, даже не районном центре! Не каждый российский город может похвастаться такой концентрацией культурных учреждений.

Не удивительно, что на центральной улице, можно встретить автомобили с красноярскими, новосибирскими, читинскими и прочими номерами. Мне особенно запомнился нерядовой Мерседес на низкопрофильной резине с…подмосковными номерами. Есть ещё в России романтики, готовые ехать за тридевять земель явно не на шашлычную сессию.

Два дня перед выходом на маршрут мы провели в хлопотах подготовки в гостеприимном доме местных жителей Андрея и Маши. В прошлом городские жители они шаг за шагом осуществляют свой семейный проект жизни на собственной земле и многого добились на этом пути. Построили просторный уютный дом из местного кедра, ведут полноценное хозяйство, воспитывают двух детей Алису и Тимура, которых, несмотря на их возраст, язык не повернётся назвать малышами, уж очень они самостоятельные! При этом они не замыкаются в рамках собственного хозяйства: активно принимают туристов, обустраивают вместе с единомышленниками детский образовательный центр. Ценные советы и, в особенности, конная тренировка, которые мы получили у них, были явно не лишними.

 Начало похода. Посёлок Кучерла – перевал Каратюрек

Ну вот и наступил день “икс”. Дорога до посёлка Кучерла, где нам предстояло поменять наших железных коней на самых, что ни на есть натуральных, ничем особым не запомнилась, кроме, разве что, переправы через одноимённую речку. Подвесной мост с деревянным настилом, не всегда сплошным и плавно раскачивающийся под весом автомобиля, явно добавил куража на старте маршрута.

В доме местного жителя алтайца Анатолия нас уже поджидал внушительный конный караван. Как-никак двенадцать участников и двое сопровождающих! Перепаковка багажа (необходимо было всё содержимое рюкзаков упаковать в специальные сумы с учётом веса груза и всадников), подгонка упряжи и знакомство с лошадьми заняли часа три. Мне достался крепкий трёхлетний мерин Ялгын (Молния), временами оправдывавший своё громкое имя, а моей жене Ирине - 24-х летняя, скажем без обиняков, кляча.

У меня, как и многих прочих участников экспедиции, за плечами, как принято говорить, не было опыта конного туризма, и я довольно смутно представлял его особенности в деталях. Если учесть, что возрастной диапазон участников составлял от 9 до 60 лет, то, с точки зрения здравого смысла, наше предприятие выглядело явной авантюрой.

 Но…мосты сожжены, наши верные автомобили остались в стойлах, то бишь на импровизированной стоянке в хозяйском дворе и мы, наконец-то, тронулись в неизведанное. Начальный отрезок пути по сравнительно ровной дороге ушёл на овладение элементарными навыками управления сложным агрегатом для передвижения по пересечённой местности, называемым в обиходе “конь”. Вскоре стало ясно, что, за редким исключением, этот самый конь на практике руководствуется стадным чувством, своими собственными соображениями, а уж только потом может обратить внимание на твои робкие реплики типа “но”, “тпру..”, “пошёл”, “куда прёшь, скотина!?” и т.д.

 Причём это сметливое животное моментально улавливает малейшее промедление со стороны всадника и стоит чуть ослабить натяжение уздечки, тут же останавливается и пытается щипать растительность под ногами. А уж если доберётся до ручья, которых вокруг в изобилии, никакими силами не сдвинуть его с места до момента полного утоления жажды. Лично у меня много сил ушло на игру в перетягивание уздечки с моим славным Ялгыном и, надо сказать, чаще в выигрыше оказывался отнюдь не я, что временами просто выводило из себя. Однако все эти детали быстро улетучились из головы, как только дорога уверенно пошла в гору. Локальные подъёмы и спуски чередовались словно в калейдоскопе, тропа чуть угадывалась под ногами коня и надежда была лишь на его врождённый инстинкт в выборе правильного решения. Эмоции просто захлёстывали, в особенности,  когда на крутом спуске было отчётливо слышно,  как осыпаются камни под копытами коня и оставалось лишь покрепче вцепиться в луку  (так кажется) седла и зажмуриться – авось вывезет!

2015-9784.jpg

Тут уж не до красот природы и великолепных горных пейзажей, надвигающихся со всех сторон! Одним словом, к концу первого дня конного маршрута, который закончился неподалёку от перевала Каратюрек на высоте 2600 м ночёвкой в здании метеостанции, мы были несказанно счастливы самым простым человеческим радостям: слезть из седла, вытянуть порядком  одеревеневшие ноги и просто порадоваться, что никто никуда не свалился.

2015-9793.jpg

Только по прошествии некоторого времени мы смогли оглядеться и обнаружить вокруг себя великолепную панораму горных вершин и долин Алтая, раскинувшуюся на многие километры, куда достаёт человеческий взгляд.

 2015-9837.jpg

Ак-Кемское озеро. Окрестности Белухи.

Утро встретило сплошным слоем инея, неожиданно для нас покрывшим всё вокруг, но исчезнувшим при появлении первых лучей яркого горного солнца. Завтрак, непродолжительные сборы- и снова на маршрут. Тропа уверенно вела нас вверх, вплоть до перевала высотой 3000 м, а затем устремилась вниз.

 По замыслу наших проводников по пути вниз мы спешились и повели лошадей в поводу. Однако, от этой затеи вскоре пришлось отказаться после очень опасных участков осыпей, на которых не все участники похода чувствовали себя уверенно. Итак, караван продолжил своё неспешное движение вниз, причём,  по мере приближения к конечной цели маршрута, кони под нами заметно оживились, ожидая наступления момента долгожданного отдыха. Да, что там кони, все путешественники только о нём и думали.

 Ак-Кемское озеро, тем не менее, появилось как-то неожиданно и поначалу особого впечатления не произвело. Только после того, как утихли первые восторги по поводу успешного окончания конной части маршрута и улеглись хлопоты, связанные с обустройством нашего лагеря на берегу озера, мы, наконец, смогли осмотреться вокруг  повнимательнее. Ясная погода позволила вдоволь налюбоваться на окаймляющие озеро хребты, среди которых выделялся белоснежный массив (по-алтайски Уч-Сумер – Три Вершины)  с характерным абрисом легендарной Белухи.

2015-9886.jpg

На протяжении почти недели нашего пребывания Белуха позволяла любоваться собой, не закрываясь от наших взглядов облаками, и это редкое для этих мест явление. Само Ак-Кемское озеро трудно спутать скаким-либо другим, благодаря характерному молочному цвету и температуре воды в любое время года 4 градуса, ведь оно ледниковое, как-никак! Наиболее отважные, конечно, провели ритуал символического купания, который выглядел достаточно комично и несколько судорожно. Однако, утреннее  умывание, как-то нас с озером примирило и даже стало приятным поводом приобщения к окружающей природе.

О нашем лагере стоит сказать несколько слов, хотя бы потому, что он был разбит по соседству с погранпостом, о существовании которого, я думаю, мало кто осведомлён. Оказывается, государственная граница между Россией и братским Казахстаном проходит – отгадайте? - в аккура тпо горным вершинам, включая Белуху! В одночасье административная внутренняя граница между республиками СССР стала внешней границей РФ. Где-то я уже это видел… Да, ничему нас история не учит. И, что интересно, что-то все ретивые государственники помалкивают ...

 А, тем временем, погранпост живёт своей героической жизнью, на дальних рубежах отстаивая государственные интересы от преступных посягательств и т. д. и т. п. На деле всё выглядело достаточно прозаично: нам всем дали расписаться в неком журнале, что мы предупреждены, что находимся в зоне с особым режимом пребывания и приближаться на расстояние ближе 5 км к госгранице (т. е. к Белухе) можно только по специальному разрешению, которое можно получить в  Горно-Алтайске. Люди сведущие об этом, похоже, знали и заранее побеспокоились. Так, на наших глазах на маленькой площадке рядом с нами приземлился вертолёт, доставивший группу во главе с какой-то, по-видимому, важной персоной. Специально обученные люди быстро развернули лагерь из нескольких палаток и шатров и устроили шикарный пикник по поводу предстоящего штурма заветной вершины. На следующий день группа из трёх человек, экипированных по всем альпинистским стандартам отбыла на штурм, оставив внизу встревоженных «Ярославн». А если без стёба, то в нескольких местах мы столкнулись со списками тех, кто в разное время погиб при восхождении и, практически, ежегодно списки пополняются. Такая вот правда жизни.

Отвлекаясь от мрачных мыслей, могу отметить, что я даже не предполагал, в каком бойком месте мы оказались. Достаточно сказать, что и место для лагеря мы выбрали с трудом по причине прямо таки вавилонского столпотворения. Ежедневно несколько групп прибывало, дефилируя перед нашими глазами увешенными рюкзаками циклопических размеров и разным туристским инвентарём и фенечками, причём и мужчины, и женщины в равной степени. На этом ярком фоне особо выделялись компании, преимущественно состоящие из особ женского пола солидного возраста в  выцветших ветровках и с инвентарём времён съёмок культового фильма “Вертикаль”. “Если парень в горах – не ах…” Да, было время.

Однако, не всё так безнадёжно. Рядом с нами на следующий день расположилась группа из питерской гимназии, насчитывающая человек 20, во главе с учителем физкультуры. Вопреки ожиданиям, практически без занудного контроля взрослых гимназисты вели себя удивительно прилично, во всяком случае, ни одного неприличного слова до нас не долетело, за что большое спасибо питерским педагогам и родителям. Культурная столица рулит!

Ну а наш план включал несколько радиальных вылазок разной степени сложности в окрестности Белухи. Учитывая различную степень физической подготовки, индивидуальные планы несколько варьировались, но, в целом, впечатлений накопилось столько, что и сейчас, спустя уже много месяцев после похода, перед глазами иногда всплывают головокружительные горные пейзажи, кипящие потоки горных рек и бесчисленных ручьёв, буйство зелени таёжных массивов. Вот за это мы и любим путешествия, за то, что остаётся с нами,  делая в чём-то другими.

Запомнилась вылазка в долину ручья Ярлу, которая по сложности считается лёгкой прогулкой. Маршрут длиной около 8 км без каких-либо подъёмов представлялся нам оптимальным, с учётом того, что мы уже находимся на высоте 2600 м. Переправа на надувной лодке на другой берег озера особых проблем не составила. По дороге по берегу ручья мы любовались видами нагромождений гигантских глыб, явно испытавших на себе воздействие водных потоков, особенно яростных в половодье. Глаз непроизвольно искал обещанные поляны эдельвейсов, в которые мы по невежеству записали по-началу мелкие белёсые цветки типа нашего курослепа. Настоящий эдельвейс появился несколько поздней, разочаровав, по правде сказать, своим невзрачным цветом, но запомнившимся характерным видом цветка, формой и фактурой, напоминающими лапу льва, что в переводе дословно его название и означает. Так, не спеша, мы достигли главной достопримечательности маршрута – города камней. Довольна просторная, плоская площадка по периметру обнесена сложенными в форме пирамидок и бордюров камнями, в центре которой находится огромный кусок скалы на удивление правильной округлой формы непонятного происхождения. Почувствовав исходящее от этого суперкамня тепло, мы его с радостью облепили, впав в полудремотное состояние. Не будем спекулировать на тему происхождения этого камня, оставив это право различным “специалистам и экспертам”, в коих сегодня недостатка нет. Остроту впечатлений добавили на обратном пути мы себе сами, немного поплутав, т.к. за разговорами где-то вовремя не свернули. Намотав несколько непредусмотренных километров, мы засветло вернулись в лагерь к уже обжитым палаткам и очагу.

Другая, более подготовленная часть нашей экспедиции, отважилась на более сложный маршрут, проложенный в Долину семи озёр. Тропа местами проходила по почти отвесным скалам, но все усилия, очевидно, окупились яркими эмоциями от потрясающих видов и адреналина, сопровождающего  купание в таких экстремальных условиях.

11900080_991063170945555_3419430547022770550_n.jpg

Так незаметно, на одном дыхании, пролетели четыре дня в предгорьях Белухи и подошло время собираться в обратную дорогу. Планируя спуск пешим маршрутом, мы заранее отправили с нашим конным караваном излишки снаряжения с таким  расчётом, чтобы вес рюкзака мужчин не превышал 25 кг, а женщин 15. Сняли палатки, тщательно убрали за собой территорию, с трудом упаковали рюкзаки, передали нашим доблестным пограничникам излишки консервов и прочей снеди – вот, вроде бы, и всё. Напоследок полюбовались непередаваемыми видами Белухи, которая ни разу за всё время нашего пребывания не укрылась от нас облаками, чего, практически, обычно не бывает и –  в путь.

Обратно в цивилизацию.

Пешая тропа, протяжённостью по разным источникам от 25 до 38 км, не стала для нас непосильным испытанием. Хотя это был номинально спуск, он на практике представлял собой непрерывное чередование локальных подъёмов и спусков. Вот где пригодилась и трекинговая обувь, и палки для скандинавской ходьбы, и удобные рюкзаки. Тропа то удалялась, то приближалась к самому берегу грохочущей горной реки из-за довольно неприятныхкаменных осыпей, по-местному “прижимов”, и вела нас по самой настоящей тайге среди зарослей красной смородины и жимолости, среди громадных пихт и кедров.

Несчётное количество раз приходилось переправляться через многочисленные ручьи и речушки по импровизированным переправам, представляющим из себя поросшие мхом стволы деревьев, перекинутых с берега на берег, так что ближе к концу пути это уже не вызывало особых волнений. После 6 часов ходьбы с несколькими привалами решено было искать место для ночёвки, что осложнялось особенностями маршрута: слева  круто уходящий вверх горный хребет, справа каменистый, обрывистый берег реки. Наконец, нашли довольно узкую полоску, позволившую развернуть наш лагерь из пяти палаток практически на тропе. Во избежание недоразумений на крайние палатки на ночь повесили фонари, обозначившие наше присутствие. Костёр, ужин, ночёвка (последняя… т.е. крайняя…!) прошли без происшествий – и вот последний переход до конечной точки пешего маршрута, всем известной под названием “Три берёзы”. Отсюда, при благоприятном раскладе, можно связаться с водителем вездехода ГАЗ-66, который, по мере возможности, забирает туристов. Нам, к счастью, удалось этой счастливой возможностью воспользоваться, полазив предварительно по окрестным вершинам в поисках связи. И вот, через пару часов, изрядно потрёпанный легендарный бортовой ГАЗон, фигурально выражаясь, бил перед нами копытом и рвался в бой. Я, как-то сразу, почуял, что эта поездка нам запомнится надолго и…предчувствие меня не обмануло. Сумбурная посадка, укладка рюкзаков и- в путь! Уже первые метры пути показали, что дорога не будет томной. То, что называется дорогой, изобиловала резкой сменой подъёмов и спусков, близко подступающие деревья образовывали подобие туннеля, в котором по команде”Ветки!” необходимо пригнуться чуть не до пола кузова, чтобы уберечь глаза от травм. Перед особо крутым подъёмом ГАЗон останавливался, собираясь с силами, а в это время шофёр с трудом отыскивал, а затем не сразу втыкал пониженную передачу, так что в пору было принимать ставки на тему“осилит-не осилит” наш стальной конь данный подъём. Про то, что по сторонам было лучше не смотреть, я уже не говорю. Несколько раз приходилось преодолевать водные преграды, когда вода доходила до лобового стекла кабины. А апофеозом следует считать финальный эпизод этого заурядного с местной точки зрения пробега-сплава. На подъезде к Кучерле, когда уже совсем стемнело, шофёр по ему одному понятному сигналу обнаружил встречный автомобиль и, поскольку дорожные условия в этих суровых местах не предполагают опции “разъезд”, не долго думая, свернул с дороги в русло реки и, оставляя за собой волну, устремился к конечной точке нашего совместного маршрута. Откровенно сказать, все с облегчением выдохнули, когда наш легендарный ГАЗон остановился у долгожданного дома, где нас уже несколько дней ожидали наши родные авто. Последним сюрпризом для нас стало невесть откуда свалившееся в прямом смысле прямо на голову целое шуршащее облако довольно крупных бабочек шелкопряда. В то время, когда мы в свете фар наспех перегружали свои пожитки в багажники, эти бабочки судорожно метались в лучах света, забиваясь, куда попало. На следующий день, разбирая вещи, я обнаружил в багажнике пару кладок яиц шелкопряда, но не решился продолжить эксперимент по производству шёлка в домашних условиях.  Возможно зря. 

Обратная дорога от Кучерлы до Верхнего Уймона длинной всего 70 км особо не запомнилась, если не считать того факта, что это было уже начало дороги домой. В В.Уймоне нас уже ждали (спасибо Андрею и Маше!) ужин и баня, которая после нескольких непростых дней путешествия вернула всех к жизни. Стоит ли говорить, как спалось после неё! День отдыха пришёлся как нельзя кстати. Прощание с гостеприимными хозяевами, приобретение алтайских сувениров и в обратный путь.

Путь домой

Замечено, что обратный путь короче. Готов согласиться, но явно не скучнее. На обратном пути, насколько возможно, попытались внести некие коррективы. В частности, в Омске остановились в гостинице “Интурист”, который порадовал добротным европейским сервисом по очень демократичным ценам, что позволило нам полноценно отдохнуть, отодвигая накапливавшуюся усталость. В Челябинске удалось погулять по местному “Арбату”, запомнившемуся обилием забавных литых чугунных скульптур известных литературных персонажей. Очень мило и со вкусом! На пути из Челябинска в Казань при свете дня полюбовались изумительными пейзажами Уральских гор, отметившись (как без этого!) на границе Азия-Европа. Ну и, конечно, вновь Казань, и опять она не подвела. Остановились в небольшом современном отеле “Горький”, который, несмотря на пафосное имя,  ожиданий не обманул, если не считать замешательства у девушки на ресепшен, которую я ввёл в состояние ступора явно бестактным вопросом типа: ”А когда здесь последний раз останавливался великий пролетарский писатель?” В день отъезда, проснувшись неоправданно рано из-за разницы в часовых поясах, которая возвращала нам взятые ранее взаймы часы, я решил обследовать местные закоулки, злорадно рассчитывая обнаружить мусор и следы запустения в переулках невдалеке от центра города. Увы, меня ждало разочарование. Вопреки расчетам, на улицах и во дворах уже вовсю трудились местные дворники, без особой техники и без всякого надрыва мели и так довольно чистый асфальт. И это в 6 утра! Оказывается это возможно, причём без всяких гастарбайтеров! Вот и весь секрет. Остаток пути от Казани до Владимира в 600 с небольшим км по хорошей дороге пролетел на одном дыхании, замкнув цепь длиною более 9 тыс.км, состоящую из пёстрых впечатлений, переживаний, неожиданных встреч и разрушенных стереотипов. А что в сухом остатке?

Вместо заключения.

Осознание бескрайней, удивительно разнообразной, но, вопреки всему, целостной и самодостаточной страны, жителей которой объединяет нечто большее, чем экономические резоны и декларируемые модели преобразования нашей жизни.

Неописуемое обаяние мира природы, дарами которой нас щедро наделил Создатель во всём их многообразии: необозримые пространства полей, таёжные дали, горные массивы и белоснежные неприступные вершины, бурные горные реки и изумрудные заливные луга.

Редкая возможность повысить самооценку, преодолевая подлинные и надуманные препятствия, в изобилии подстерегающие на длинном  извилистом пути экспедиции.

Список можно продолжить, наверняка что-то пропустил.

Но, как сказано по совершенно другому поводу – кто не был, тот будет, кто был – не забудет. Это в смысле, каждого ждёт своё приключение, а уж какой опыт извлечь из него, каждый решает сам.

В путь! 

Все фотографии с похода можно посмотреть здесь:

http://dobrayazemlya.ru/photo-vidoe/the-good-earth/altay-2016/

Возврат к списку

Комментарии

Комментариев нет пока.

Оставьте свой комментарий

Ваше имя*
Ваш комментарий*
Защита от ботов
CAPTCHA
Введите символы с картинки*